作者：西藏旅游 文章来源：西藏旅游 点击数： 更新时间：2008-3-10
拉萨的其它景点先期到的Lee都已逛过,他想去的珠峰我干劲不大他也没找到合适的伴,大家决定按我的计划去山南。我没来前就计划除拉萨外,必去日喀则、山南、可能去林芝或者中尼边界,因为确定这些地方都有普通公交到达。山南是西藏气候条件比较好的区域,雨水充足物产丰富,被称作西藏的“江南”,我打算去看桑耶寺、青朴和雍布拉康。
一大早去大昭寺旁的小巴站坐车,车开出去后并 不是直接上路,是到了另一个较大的车站把我们倒到另一辆大客车上。早就在习惯了这种当地巴士的拖延,一直耐心等待。等了怕有一个小时,终于上路,到了路上,又开得极其缓慢,Lee 有点不耐烦,我却不担心。我一直爱坐本地巴士有个理由,尽管它们总是又脏又慢,因为只要看到车上的当地人都从从容容地坐着,我也会很安心,知道终究车会到的,在日落天黑前,我会和他们一样到达目的地,这让我觉得我也是在回家而不是去一个陌生的地方,即使路上拋锚或有意外,我也知道不必担心,他们总有办法到家的。
这一路的风景和我在青藏线、去纳木错看到的又是两样,拉萨贡嘎机场在它的半路上,所以这条机场路修得相当好,虽然不宽,但却是西藏少有的平整好路。更兼它沿着雅鲁藏布江而下,江边沙滩宽广,树木林立,正值秋季,更是满目金黄灿烂路上树影婆娑,是在西藏看到最葱葱郁郁的一段。车是去泽当的,去桑耶寺在半路的桑耶渡口下,渡口停泊着等客的机动无蓬船,桑耶寺在雅鲁藏布江的对岸。这种木船看似简陋开得也缓慢,但容量倒是颇巨,甚至可以载整辆拖拉机,我身后就有一辆。我第一次看到象雅鲁藏布江这样宽阔的河面,船到河中央时让人觉得是在湖中央,四面望去尽是茫茫水面,河中央不时有沙汀,象一个个小岛。往桑耶寺是逆水,要开上4、50分钟才能到对岸。同船的藏民都是一上船就紧贴着舱底坐下,河面实在风大得紧。忠告一：坐船渡江备好口罩围巾,风大。到了对岸跳下沙滩就看到等在那的拖拉机,因为从河岸到寺里还有8公里。我们和一帮喇嘛、藏民象沙丁鱼一样挤在拖拉机的后面,我抱着那个藏包被挤得腿脚身体都动不了,还有一个喇嘛抱了只长毛狮子狗也挤在旁边。忠告二：开车之后一定要牢牢抓住栏杆扶手之类的东西,因为那段沙石路实在太颠簸,有些路段有一个没抓牢就会被甩出去的感觉。车停处就是寺门,到桑耶寺食宿上完全没有可选的余地,因为唯一的选择就是门口的一家旅店和一家饭店。放好东西后我们拿上手电相机去逛桑耶寺。忠告三：到桑耶寺一定要带上强力手电,切记切记。
桑耶寺是最早具备佛教三宝的寺院,所以被叫做西藏第一寺,言其年代久远。这里最特别的有两样东西,一样和那手电有关,一样就是寺院的布局,非常对称整齐,外面是一圈原型的围墙,正中是乌策大殿,大殿前后有两殿,四周有四塔,富于象征主义色彩,详见旅游网页的介绍。
我们走到大殿门口,一老喇嘛坐在一小桌前,有牌写着“桑耶寺维修捐款”,也去捐了几块钱,然后就自然地走进了乌策大殿。我参观完出来以后才知道,这是捐款,不是买门票的地方,买票的地方被我们错过,竟逃掉了那30块门票。大殿的一楼完全是漆黑一片,先上二楼。桑耶寺最出名的除了寺院的布局,就是它的壁画,最主要的部分在一楼,但上面几层每个厅堂,那怕是边房,亦全绘有精美的壁画。最绝的是,在二楼的大殿里,一位喇嘛非常和善地向我们示意往这边参观,低头一看,居然是一堵墙上几乎贴到地面的一个小洞,真的非常象“狗洞”(原谅我这幺形容它,找不到其它词了),连我这幺体形苗条的人都要费点劲才能钻过去。里面是个完全封闭的空间,昏暗无比,幸亏我们带了手电。面前只有一条短而窄的旧过道,过道的尽头是一把又窄又陡的木梯,沿着木梯小心爬上去,在狭小的平台上看到一排栏杆围起的一个象小阁楼一样的暗室,里面隐约可见三尊雕塑,是藏史上著名的翻译家和医药家之类,每人脖子上也围了哈达,能看到许多从木围栏扔进去的纸币。当时觉得藏族藏族真是个习惯神化一切的民族,只要是他们历史上的名人,帝王将相学者工匠,尽可一一被升为神佛。也许,人间只是神佛修炼的场所(怎幺想起《众神之车》)。乌策大殿的每一层都是不同的风格,底层是藏式、中间是汉风格、第三层是印度风格。三楼上去一看,果然在重修,壁上、栏杆上到处都是新绘的壁画,油光焕彩,非常鲜艳,与桑耶寺本身的古老破旧对比强烈,大概这里的壁画已经无法整旧如旧了。
逛完三楼,我们迫切地回到一楼,这是Lee特地在拉萨采购了一个头灯的原因：看这里一楼的壁画。这里的壁画绘在大殿内,绘在那回廊的四壁上,它们完全深藏在彻底的黑暗中,特别是大殿外围的那圈回廊,连可供前行的光线都没有,我的手电和Lee的头灯同时打开,四面一照,眼前一亮,齐齐惊叹。在黑暗中骤然出现了大片色彩或柔和或绚丽的壁画,完全布满两壁上直达高高的天花板,我有点明白这里为什幺没有照明了,一来可以保护壁画,毕竟象我们这样备好手电的人并不多,二来我也实在想不出来照明该装在哪里才不损害这些壁画本身的美丽,墙上显然已经没有一寸空闲之地容纳丑陋的现代电灯了。图：那条漆黑的回廊(有光线是因为我和Lee的头灯与手电,图片是Lee的数码相机所拍,借用一下,版权归他)。
看完后外面下大雨,冒雨冲到对面的讲经堂,里面小喇嘛在上课,外面有一个神采俊秀,衣着华丽的喇嘛学监(看看图片),他说他的职责是看管小喇嘛,虽然年轻,真有点威严之色。虽然语言也不太通,但他对Lee的数码相机很好奇,问了许多关于我们的问题,直到小喇嘛们下课,他也道别离开。
回到旅店那简单的房间,那四人间又添了两个室友。他们本也不认识,是在桑耶渡口一个发现另一个帽子上的“色影无忌”标志而接上了头,现在看来已如老熟人一般。呵呵,忍不住要评论一番：这两人是在西藏能碰到的最典型的国内背包客,他们的普遍特点是,去过或要去阿里,他们就刚从那里回来﹔是驴友的同时也是狂热的色友,一见面就把器材、摄影论坛狂评一通﹔对西藏无比倾倒,对原来生活环境的现实种种不满,有辞职意图或自由职业,其中一个一边说希望永远留在西藏,一边狂侃莱卡佳能120相机,更抱怨没有手机信号。
一大早去大昭寺旁的小巴站坐车,车开出去后并 不是直接上路,是到了另一个较大的车站把我们倒到另一辆大客车上。早就在习惯了这种当地巴士的拖延,一直耐心等待。等了怕有一个小时,终于上路,到了路上,又开得极其缓慢,Lee 有点不耐烦,我却不担心。我一直爱坐本地巴士有个理由,尽管它们总是又脏又慢,因为只要看到车上的当地人都从从容容地坐着,我也会很安心,知道终究车会到的,在日落天黑前,我会和他们一样到达目的地,这让我觉得我也是在回家而不是去一个陌生的地方,即使路上拋锚或有意外,我也知道不必担心,他们总有办法到家的。
这一路的风景和我在青藏线、去纳木错看到的又是两样,拉萨贡嘎机场在它的半路上,所以这条机场路修得相当好,虽然不宽,但却是西藏少有的平整好路。更兼它沿着雅鲁藏布江而下,江边沙滩宽广,树木林立,正值秋季,更是满目金黄灿烂路上树影婆娑,是在西藏看到最葱葱郁郁的一段。车是去泽当的,去桑耶寺在半路的桑耶渡口下,渡口停泊着等客的机动无蓬船,桑耶寺在雅鲁藏布江的对岸。这种木船看似简陋开得也缓慢,但容量倒是颇巨,甚至可以载整辆拖拉机,我身后就有一辆。我第一次看到象雅鲁藏布江这样宽阔的河面,船到河中央时让人觉得是在湖中央,四面望去尽是茫茫水面,河中央不时有沙汀,象一个个小岛。往桑耶寺是逆水,要开上4、50分钟才能到对岸。同船的藏民都是一上船就紧贴着舱底坐下,河面实在风大得紧。忠告一：坐船渡江备好口罩围巾,风大。到了对岸跳下沙滩就看到等在那的拖拉机,因为从河岸到寺里还有8公里。我们和一帮喇嘛、藏民象沙丁鱼一样挤在拖拉机的后面,我抱着那个藏包被挤得腿脚身体都动不了,还有一个喇嘛抱了只长毛狮子狗也挤在旁边。忠告二：开车之后一定要牢牢抓住栏杆扶手之类的东西,因为那段沙石路实在太颠簸,有些路段有一个没抓牢就会被甩出去的感觉。车停处就是寺门,到桑耶寺食宿上完全没有可选的余地,因为唯一的选择就是门口的一家旅店和一家饭店。放好东西后我们拿上手电相机去逛桑耶寺。忠告三：到桑耶寺一定要带上强力手电,切记切记。
桑耶寺是最早具备佛教三宝的寺院,所以被叫做西藏第一寺,言其年代久远。这里最特别的有两样东西,一样和那手电有关,一样就是寺院的布局,非常对称整齐,外面是一圈原型的围墙,正中是乌策大殿,大殿前后有两殿,四周有四塔,富于象征主义色彩,详见旅游网页的介绍。
我们走到大殿门口,一老喇嘛坐在一小桌前,有牌写着“桑耶寺维修捐款”,也去捐了几块钱,然后就自然地走进了乌策大殿。我参观完出来以后才知道,这是捐款,不是买门票的地方,买票的地方被我们错过,竟逃掉了那30块门票。大殿的一楼完全是漆黑一片,先上二楼。桑耶寺最出名的除了寺院的布局,就是它的壁画,最主要的部分在一楼,但上面几层每个厅堂,那怕是边房,亦全绘有精美的壁画。最绝的是,在二楼的大殿里,一位喇嘛非常和善地向我们示意往这边参观,低头一看,居然是一堵墙上几乎贴到地面的一个小洞,真的非常象“狗洞”(原谅我这幺形容它,找不到其它词了),连我这幺体形苗条的人都要费点劲才能钻过去。里面是个完全封闭的空间,昏暗无比,幸亏我们带了手电。面前只有一条短而窄的旧过道,过道的尽头是一把又窄又陡的木梯,沿着木梯小心爬上去,在狭小的平台上看到一排栏杆围起的一个象小阁楼一样的暗室,里面隐约可见三尊雕塑,是藏史上著名的翻译家和医药家之类,每人脖子上也围了哈达,能看到许多从木围栏扔进去的纸币。当时觉得藏族藏族真是个习惯神化一切的民族,只要是他们历史上的名人,帝王将相学者工匠,尽可一一被升为神佛。也许,人间只是神佛修炼的场所(怎幺想起《众神之车》)。乌策大殿的每一层都是不同的风格,底层是藏式、中间是汉风格、第三层是印度风格。三楼上去一看,果然在重修,壁上、栏杆上到处都是新绘的壁画,油光焕彩,非常鲜艳,与桑耶寺本身的古老破旧对比强烈,大概这里的壁画已经无法整旧如旧了。
逛完三楼,我们迫切地回到一楼,这是Lee特地在拉萨采购了一个头灯的原因：看这里一楼的壁画。这里的壁画绘在大殿内,绘在那回廊的四壁上,它们完全深藏在彻底的黑暗中,特别是大殿外围的那圈回廊,连可供前行的光线都没有,我的手电和Lee的头灯同时打开,四面一照,眼前一亮,齐齐惊叹。在黑暗中骤然出现了大片色彩或柔和或绚丽的壁画,完全布满两壁上直达高高的天花板,我有点明白这里为什幺没有照明了,一来可以保护壁画,毕竟象我们这样备好手电的人并不多,二来我也实在想不出来照明该装在哪里才不损害这些壁画本身的美丽,墙上显然已经没有一寸空闲之地容纳丑陋的现代电灯了。图：那条漆黑的回廊(有光线是因为我和Lee的头灯与手电,图片是Lee的数码相机所拍,借用一下,版权归他)。
看完后外面下大雨,冒雨冲到对面的讲经堂,里面小喇嘛在上课,外面有一个神采俊秀,衣着华丽的喇嘛学监(看看图片),他说他的职责是看管小喇嘛,虽然年轻,真有点威严之色。虽然语言也不太通,但他对Lee的数码相机很好奇,问了许多关于我们的问题,直到小喇嘛们下课,他也道别离开。
回到旅店那简单的房间,那四人间又添了两个室友。他们本也不认识,是在桑耶渡口一个发现另一个帽子上的“色影无忌”标志而接上了头,现在看来已如老熟人一般。呵呵,忍不住要评论一番：这两人是在西藏能碰到的最典型的国内背包客,他们的普遍特点是,去过或要去阿里,他们就刚从那里回来﹔是驴友的同时也是狂热的色友,一见面就把器材、摄影论坛狂评一通﹔对西藏无比倾倒,对原来生活环境的现实种种不满,有辞职意图或自由职业,其中一个一边说希望永远留在西藏,一边狂侃莱卡佳能120相机,更抱怨没有手机信号。
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